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Jonsbo fait parti des fabricants que nous avons récemment découvert avec le test du HX6250, un gros ventirad simple tour en 140 mm. Néanmoins, le catalogue de la marque ne s’arrête pas qu’aux refroidisseurs CPU puisqu’il comporte des boîtiers. D’ailleurs, en parlant de boîtier, nous avons reçu un de leurs derniers produits : le D40. Pour le coup, que vaut ce modèle moyen tour compact ? On regarde ça maintenant !
L’extérieur du D40 :
Avec ce boîtier, la marque chinoise nous propose donc un modèle au format moyen tour. Cependant, l’entreprise mise sur la compacité avec une référence affichant des dimensions proches d’un boîtier micro-ATX. Ainsi, ce modèle affiche 204 (L) x 401 (P) x 386 (H) mm, on vous l’a dit, il est compact, d’ailleurs, sa taille est très proche d’un MACUBE 110 signé DeepCool. Le poids est également light puisque ce modèle n’affiche que 5 kg sur la balance, poids justifié par ses dimensions et l’emploi d’aluminium pour la façade et la partie arrière.
Clairement, si vous n’aimez pas les boîtiers sobres aux lignes épurées, vous n’apprécierez certainement pas ce petit D40. Avec cette référence, la marque signe un boîtier à la façade dénuée d’artifice aux bordures latérales arrondies. Notez que nous l’avons reçu dans sa version silver. D’autres coloris existent comme le noir intégral ou le blanc. Honnêtement, cette version est très réussie, le noir de la partie supérieure et des panneaux vitrés apportant un joli contraste.
Enfin, on remarquera que la partie avant est complètement dénuée d’aération, c’est normal, elles sont toutes positionnées dans le bas, mais nous y reviendrons.
Le panneau de contrôle :
Le panneau de contrôle du boîtier est positionné dans le coin inférieur droit de la façade. Cependant, nous retrouvons « l’inconvénient » des boîtiers modernes puisqu’il dispose de :
- Un bouton de mise sous tension
- Un port USB type A 3.2 Gen 1
- Une prise micro/casque
- Un port USB type C 3.2 Gen 1
Ce type de configuration permet de proposer une connectique épurée ne venant pas perturber l’esthétisme de la face avant. En revanche, nous le trouvons moyennement fonctionnel du fait du peu d’équipement USB type A pouvant être branchés simultanément !
Le dessous :
Sous le boîtier, nous retrouvons les pieds, mais une attention particulière leur est apportée. Il s’agit, en effet, de pieds de type hifi avec un design arrondi et une finition type aluminium. Ils sont d’ailleurs recouverts d’une mousse qui n’adhèrera pas spécialement sur la surface sur laquelle est posée le boîtier. Honnêtement, nous préférons, le boîtier sera plus simple à tourner/retourner lors du montage.
Sinon, on remarque la présence d’un filtre à poussières prenant place sous le fond du D40. Son accès ne sera pas évident puisqu’il est simplement calé sous le boîtier. Il faudra donc le pencher pour l’ôter et le nettoyer.
L’arrière :
C’est en regardant à l’arrière que l’on comprend pourquoi ce modèle est aussi compact : l’emplacement de l’alimentation ne se situe pas dans le bas. Dans ce D40, le bloc s’installera à la verticale, derrière la façade. D’ailleurs, on aperçoit le déport IEC14 dans le haut.
Un peu plus bas, nous devinons l’emplacement I/O shield de la carte mère avec un emplacement pour ventilateur en 120 mm juste à côté. Notez la forme de la grille du ventilateur à base de rond, original. Enfin, tout en bas, sept slots d’extension noir.
Néanmoins, on ne passera pas à côté du gros « Made in China » dans le haut.
Le dessus :
Nous terminons ce petit tour extérieur par la partie supérieure du D40. Cette dernière propose un joli cache strié maintenu à l’arrière par deux vis à main. Ce dernier masque les vis maintenant les panneaux latéraux.
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L’intérieur du D40 :
Pour passer à l’intérieur du boîtier, c’est un peu la galère puisqu’il faudra d’abord retirer la partie supérieure du D40. Une fois enlevée, nous avons accès aux vis cruciformes maintenant les panneaux latéraux. Là, il faudra les retirer avec un tournevis puis enlever les vitres latérales en les tirant vers le haut. Bref, pas simple, on aurait préféré un système de fermeture à base de vis à main comme c’est habituellement le cas.
Le châssis :
En interne, nous retrouvons une organisation pour le moins originale puisque l’emplacement de l’alimentation prend place à l’avant du boîtier. Vu de face, nous ne retrouvons, réellement, que l’emplacement de la carte mère et une longue platine sur sa droite. D’ailleurs, en ce qui concerne la carte mère, le boîtier ne prend en charge que les modèles ATX et micro-ATX.
Bien entendu, nous retrouvons un certain nombre de passages de câbles autour du plateau de la carte mère. Deux d’entre eux sont présents dans le haut, quand on en retrouve deux de plus dans le bas. Sur la droite, nous avons une petite ouverture ainsi qu’une seconde, plus longue juste en bas. Normalement, cela devrait convenir, nous devrions pouvoir passer nos câbles sans trop de difficultés.
Attention en revanche, la partie câblage ne s’annonce pas évidente puisqu’il n’y aura que très peu de place à l’arrière du plateau de la carte mère : 2 cm au maximum, 6 mm autrement, c’est limite.
Les emplacements de stockage :
Concernant le stockage, les divers emplacements sont répartis un peu partout à l’intérieur du boîtier. Déjà, nous avons une longue platine de deux emplacements 2,5″ située sur la droite de la carte mère. Dans le bas, un emplacement 2,5″/3,5″ est aussi de la partie. Enfin, nous terminons à l’arrière du plateau de la carte mère avec un dernier emplacement 3,5″. Ceci nous fait donc un total de 3x 2,5″ + 1x 3,5″ ou 4x 2,5″.
L’emplacement de l’alimentation :
L’alimentation, comme nous vous disions, s’installera à l’avant du boîtier et à la verticale. Ici, pas de support en caoutchouc, ni de pourtour en mousse pour atténuer les vibrations, il n’y en a pas besoin. Le bloc d’alimentation étant suspendu, il ne repose donc sur… rien.
Concernant le bloc, on pourra opter pour un modèle ATX sans réel contrainte au niveau de la taille. Notez toutefois que si votre bloc mesure plus de 17 cm de profondeur, cela contraindra la taille de la carte graphique qui ne pourra alors pas dépasser les 305 mm de long. Avec une alimentation compacte, la carte graphique pourra mesurer jusqu’à 355 mm de longueur.
Les possibilités de refroidissement :
De base, le boîtier arrive avec aucun ventilateur préinstallé. Il faudra donc passer par la caisse une seconde fois si vous souhaitez apporter un minimum de flux d’air à ce modèle.
Par ailleurs, on retiendra les cinq emplacements pour ventilateurs. Un 120 mm est disponible à l’arrière contre deux 120/140 mm dans haut. En bas du D40, nous retrouvons trois emplacements en 120 mm contre deux en 140 mm.
Forcément, pour ce qui est du watercooling, il ne faudra pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Cette référence signée Jonsbo ne sera compatible qu’avec des radiateurs en 240/280 mm dans le haut contre du 120 mm à l’arrière. Dans le bas, il sera possible d’opter pour du 360 mm en faisant quelques sacrifices (stockage 3,5″/2,5″).
Sinon, on pourra se faire plaisir avec un ventirad de type aircooling puisque la fiche technique mentionne la compatibilité avec des modèle de 168 mm de hauteur !
Le bundle :
Pour ce qui est de la partie accessoires, que retrouvons-nous ?
- Une notice de montage
- La visserie contenue dans un sachet plastique
- Un filtre pour ventilateur à installer à l’arrière du boîtier
- Du velcros
- Des colliers en nylon pour le plaquage des câbles
La partie accessoires est assez originale avec son filtre supplémentaire à placer à l’arrière du boîtier. Sorti de ça, rien d’extraordinaire non plus.
En résumé :
Avec son boîtier, Jonsbo joue la carte de l’originalité avec un châssis dont l’alimentation s’installe à la verticale, à l’avant. Il n’y aura pas vraiment de grosse contraintes pour les composants, à moins d’opter pour une très grosse alimentation. Cependant, petite déception quant à la ventilation de base totalement absente ou encore l’espace arrière pour le câblage. Le montage s’annonce corsé !
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce D40 signé Jonsbo. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
- Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
- CPU : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte graphique : ASUS HD 7970
- Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
- Alimentation : Corsair CS650M
L’alimentation :
Nous débutons le montage par l’installation du bloc d’alimentation. Pour avoir un accès le mieux dégagé possible, nous ne pouvons que vous conseiller de retirer la platine de stockage placée juste devant (6 vis cruciforme). Une fois retirée, vous pourrez manipuler plus aisément votre bloc. Notez qu’une fois vissée, il faudra y brancher le déport.
Le stockage :
Afin de dégager au maximum l’emplacement 3,5″, on fera comme avec l’alimentation : on retirera la platine 2,5″ placée juste devant. Ensuite, il faudra coucher le boîtier sur le côté pour avoir accès au dessous. On positionne le disque que l’on visse sur les plots en caoutchoucs après avoir retiré le filtre… De plus, il faudra faire attention au sens du montage, la connectique devant être orientée vers l’extérieur. Sacrée gymnastique pour une simple installation de disque dur.
Heureusement, côté SSD l’opération est plus simple puisqu’il suffit de visser le support de stockage sur sa platine.
Installation de la carte mère :
Enfin un composant simple à installer : la carte mère ! Effectivement, les entretoises étant déjà en place, il suffit simplement de déposer la carte sur son plateau et de la visser via les neuf points de fixation, simple et rapide !
Le câblage :
Le panneau de contrôle :
Comme à notre habitude, nous choisissons de câbler le panneau de contrôle en premier. La connectique étant disponible dans le bas de notre carte mère, nous faisons tout passer par cet endroit. Ainsi, le header USB 3.0 et le F_PANEL sortiront par la première ouverture, sous la carte mère. Quant à la connectique audio, elle passera par la seconde ouverture. Pour stocker le surplus de longueur, nous choisissons de faire une bouche le long de l’emplacement de la carte mère.
À noter que vous condamnerez un emplacement de ventilateur en 140 mm dans le bas du boîtier si votre carte mère a le header USB 3.0 dans le bas. L’épaisseur du connecteur du boîtier dépasse le rail de montage en 140 mm.
Le stockage :
Pour la partie stockage, ça ne sera pas une partie de plaisir… Enfin, surtout pour le disque dur en 3,5″. Ce dernier étant installé dans le bas du boîtier et contre un montant du boîtier, il faudra sérieusement plier les câbles, particulièrement le connecteur SATA en sortie d’alimentation.
Sinon, le SSD et le disque dur étant suffisamment proches l’un de l’autre, on peut se contenter d’un seul câble SATA pour la partie alimentation.
Pour la partie données, le surplus sera stocké le long du disque dur.
La carte mère :
Nous poursuivons avec le câblage de la carte mère. Pour le coup, le connecteur EPS12V à destination du processeur longe le dessus de la carte pour ressortir par la dernière ouverture, vers l’arrière du D40. Quant à l’ATX 24 broches, nous le faisons remonter par l’avant du boîtier en exploitant l’ouverture du haut, sur la gauche de la carte mère. En faisant ainsi, nous évitons de le superposer à la connectique du panneau contrôle, nous évitant une surépaisseur qui pourrait nous empêcher de fermer le boîtier.
La carte graphique :
Finalement, la connectique PCIe à destination de la carte graphique suivra le même chemin que les connecteurs ATX 24 broches.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
On terminera notre montage par l’installation du ventirad CPU qui se fera simplement grâce au large accès backplate. Celui-ci nous laisse l’arrière de notre carte mère bien accessible, on pourra facilement manipuler sa plaque arrière en cas de besoin.
En revanche, attention au sens de montage du ventilateur du ventirad CPU. Le flux d’air étant particulier à l’intérieur de ce D40, il faudra placer le ventilateur en aspiration à l’arrière du ventirad… Pas comme sur la photo donc. Mais ça sera fait lors des relevés de températures. De plus, si vous souhaitez compléter la ventilation, le ventilateur qui viendra s’installer à l’arrière se montra en aspiration et non en extraction.
Quant à la carte graphique, avant de l’installer, il faudra retirer les équerres des slots où l’on souhaite l’installer. Mais avant, il faudra les « déverrouiller » en tirant sur une petite platine. Lors de la mise en place de notre HD 7970 nous avons dû jouer des muscles pour l’insérer sur son slot. L’équerre de notre carte venant buter contre le bouclier audio de la Crosshair IV Hero. L’ouverture laissée par la platine de verrouillage n’étant pas suffisamment large.
Globalement :
Si le Jonsbo D40 offre un côté très esthétique, le côté pratique est aux abonnés absent. Il faut sans cesse manipuler la platine 2,5″ pour avoir accès au bloc d’alimentation ou à l’emplacement 3,5″. Idem dans le bas, on perdra un emplacement de ventilateur en 140 mm si le header USB 3.0 est placé dans le bas de votre carte mère… Sans parler de la connectique SATA qu’il faudra plier pour brancher un disque dur 3,5″. Sans parler de l’ouverture pas suffisamment large au niveau de l’équerre de la carte graphique où du routage des câbles qu’il faudra organiser de sorte à ne pas faire de gros paquet sous peine de ne pas pouvoir fermer le boîter.
[nextpage title= »Protocole »]
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
- Isolation
- Bruit de la ventilation d’origine
- Flux d’air
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer un Silent Series R2 de Fractal Design à l’arrière en aspiration et un Riing 14 de Thermaltake en bas, lui aussi en aspiration.
Configuration :
- Processeur : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
- Carte graphique : ASUS HD 7970 de référence
- Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
- SSD : Corsair Force GS180 Go
- Disque dur : Seagate Barracuda 2 To
- Alimentation : Corsair CS650M
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Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme d’un ventilateur Fractal Silent Series R2 placé à l’arrière en aspiration et un Riing 14 positionné en aspiration dans le bas.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
Globalement, on peut dire que notre petit Ryzen 7 1700X a chaud dans ce boîtier. Rappelons que, de base, le D40 ne dispose pas de ventilateur, il faudra donc compter sur la convection naturelle du boîtier pour extraire l’air chaud… Là, nous relevons 67,4°C dans la configuration de base du boîtier de Jonsbo.
L’ajout d’un ventilateur en aspiration à l’arrière, aidera grandement au refroidissement de notre processeur. Grâce à un petit moulin, on perd plus de 10°C sur sa température, cela relève donc de l’impératif !
Flux d’air CPU ventilation d’origine sans façade ni top :
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le dessus ainsi que la façade du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
Sans la partie supérieure du boîtier (la façade ne s’enlevant pas), et sans ventilateurs additionnels (configuration de série), on gagne un petit peu moins de 2°C sur le CPU. Un résultat qui signifie que le processeur n’est pas trop étouffé non plus.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
En revanche, le composant qui souffre le plus dans ce D40, c’est clairement notre carte graphique. Comme on peut le voir, avec 97°C relevés, il est indispensable de faire quelque chose. L’ajout d’un simple ventilateur dans le bas permet de gagner énormément en température. Avec un Riing 14 qui arrose allègrement notre GPU, on perd 24°C, il ne faut pas s’en priver !
Flux d’air GPU ventilation d’origine sans façade ni top :
Nous refaisons le même test, mais en retirant la façade et le top du boîtier. Voyons comment cela influera sur les températures de la carte.
En retirant la partie supérieure du boîtier on facilite l’extraction de l’air chaud en dehors du boîtier. En l’enlevant, le GPU souffle un peu, bien qu’étant stabilisé à une température alarmante : 93°C.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
Côté isolation en revanche, c’est la bonne surprise puisque notre modèle du jour s’avère particulièrement efficace. Avec un GPU blower dont le ventilateur tourne à 75%, nous relevons un bruit de 52,5 dB. L’isolation naturelle du D40 est très efficace et devrait garantir un bon niveau de silence lors d’une utilisation quotidienne.
Bruit de la ventilation d’origine :
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émit par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Côté bruit, il n’y a pas de secret, sans ventilateur de base, le boîtier reste très silencieux avec seulement 31 dB de relevé. Forcément, on entend un petit peu le disque dur et le ventilateur du Dark Rock 4.
En résumé :
La première chose que l’on retiendra avec ce Jonsbo D40, c’est qu’il faut IMPERATIVEMENT ajouter des ventilateurs à l’intérieur. Si on ne le fait pas, on risque d’avoir une machine qui va suffoquer à cause de températures indécentes. On l’a vu, notre HD 7970 atteignait des températures dangereuses qui se sont immédiatement envolées dès lors que nous avons ajouté un ventilateur en dessous. Même constat pour le CPU qui a gagné près de 10°C suite à l’ajout d’un moulin à l’arrière. Finalement, ce qu’il manque à ce modèle, c’est un flux d’air apporté par des ventilos !
Autrement, nous sommes surpris par la capacité d’isolation du D40 puisque c’est le plus efficace à ce niveau parmi notre panel. Si vous souhaitez monter une configuration silencieuse, c’est peut-être un modèle à considérer.
[nextpage title= »Conclusion »]
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du D40 de Jonsbo. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un boîtier original :
Le D40 était pour nous l’occasion de rencontrer Jonsbo sur le terrain des boîtiers et, il faut l’avouer, ce modèle est plutôt original. Avec son alimentation s’installant à la verticale, le boîtier se veut compact malgré son format moyen-tour. De plus, il reste fidèle à ce que propose la marque avec son allure sobre et ses matériaux nobles à base d’aluminium et de verre trempé.
En revanche, Jonsbo ne se concentre pas sur l’aspect pratique avec un panneau contrôle pas des plus exploitable. Idem pour l’ouverture des panneaux où il faudra retirer la partie supérieure pour avoir accès aux vis maintenant les vitres latérales.
Un montage parfois compliqué :
Pour ce qui est du montage, les choses se compliquent puisqu’il faudra faire attention à certains éléments. La première chose à retenir, c’est le manque d’espace au niveau de la connectique du disque dur, cela nous contraindra à fortement plier les câbles, surtout d’alimentation.
Ensuite, l’ouverture pour faire rentrer l’équerre de la carte graphique n’est pas suffisamment large. Si vous carte mère est équipée d’un bouclier, il faudra jouer des muscles pour la faire rentrer.
L’espace arrière est quasiment inexistant ce qui ne facilitera pas le câblage. Il faudra, s’assurer que la connectique de la carte mère, ne se superpose pas à celle du boîtier. Si cela devait arriver, il serait compliqué de réussir à fermer le boîtier.
Enfin, si le header USB 3.0 est positionné dans le bas de votre carte mère, attention aux ventilateurs, surtout en 140 mm. Dans ce cas de figure, avec l’épaisseur du connecteur du D40, vous condamnerez un emplacement en 140 mm dans le bas !
Températures très décevantes, mais excellente isolation :
L’autre douche froide concerne les températures de vos composants. Etant donné que le boîtier arrive sans ventilateurs, on ne pourra pas compter sur un quelconque flux d’air pour refroidir nos composants. En l’état, c’est la « cata », surtout pour la carte graphique qui affiche des températures indécentes.
Heureusement, le fait d’ajouter un ventilateur en aspiration à l’arrière et un second dans le bas du boîtier permet de résoudre ce sérieux problème… Mais il faudra payer pour un pack de ventilateurs.
En revanche, la bonne surprise concerne l’isolation du boîtier qui s’avère excellente. Si vous optez pour des ventilateurs pas trop bruyants avec des composants globalement silencieux, vous devriez avoir une machine toute discrète. Pour une utilisation quotidienne sans casque, c’est top !
Une disponibilité compliquée… :
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Avant de parler de prix, parlons de la disponibilité qui est loin d’être garantie en France. Si vous souhaitez vous tourner vers cette référence, il faudra se tourner vers l’Allemagne, chez Caseking.de plus particulièrement. Chez ce revendeur, nous trouvons le D40 affiché à 114,90 € auquel il faudra rajouter un peu pour se procurer quelques ventilateurs. À ce prix là, nous aurions aimé au moins un ou deux ventilateurs, ce qui nous aurait évité quelques déconvenues.
Jonsbo D40 :
On a aimé :
- Un design sobre que l’on aime beaucoup
- Les finitions d’un bon niveau
- L’intérieur original, permettant de gagner en compacité !
- La présence de matériaux nobles comme l’aluminium
- Les deux panneaux latéraux en verre trempés
- L’excellente isolation du boîtier !
On a moins aimé :
- Le panneau de contrôle pas des plus fonctionnels
- L’ouverture des panneaux latéraux pas évidente
- Le filtre inférieur pas des plus accessibles
- Le manque d’espace à l’arrière pour le câblage
- L’emplacement du header USB sur votre carte mère pouvant condamner un emplacement de ventilateur en 140 mm dans le bas !
- Manque de place pour le branchement d’un disque dur 3,5″ !
- Le manque de ventilation de base…
- … Entrainant de fortes températures sur les composants !
Au moment de faire les comptes, il y a beaucoup trop de choses gênantes dans ce D40 pour lui décerner autre chose que le bronze. Le panneau de contrôle n’est pas ce qu’il y a de plus fonctionnel, l’ouverture et le montage ne sont pas évidents et les températures sont très élevées si on le prend tel quel. Aux ~115 €, il faudra impérativement rajouter un peu pour acquérir quelques ventilos. Heureusement, l’isolation est bonne et les températures correctes (après l’ajout de ventilos) sauvent un peu les meubles.
Un grand merci à Jonsbo !




















































































































